Byte av kuggremmar på Goldwing 1500
Byta kuggremmar på en Goldwing är förmodligen det mest kritiskt/viktiga underhållsåtgärd du kan utföra. Varje gång någon köper en ny Goldwing, kommer ett råd från alla, "om du inte vet när dina kuggremmar byttes senast, så gör det omedelbart!"
Varför är byte av kuggremmar så kritisk/viktigt? Och precis vad ÄR kuggremmar?
För att förstå detta, måste du veta hur en motor fungerar. Varje fyrtakts bensinmotor har kolvar som rör sig upp och ner inne i cylindrarna. På toppen av cylindrarna är ventiler. Dessa ventiler öppnar för att tillföra bränsle/luftblandningen i cylindern, och att tillåta brände avgaser att lämna cylindern. Så i våra Goldwings finns två ventiler per cylinder. Inlopp/insug och utblås/avgas.
De är fyra cykler i en "fyrtakts" motor, det är insug, kompression, explosion, och utblås. På insug cykeln är inloppsventilen öppen, när kolven rör sig nedåt, drar den bränsle/luftblandningen in i cylindern. Inlopps ventilen stängs sedan, och när kolven rör sig uppåt, komprimera den bränsle/luftblandningen. När kolven når toppen av sin rörelse, antänder tändstiftet den komprimerade bränsle/luftblandning. Detta får den att brinna, vilket skapar ett tryck, som tvingar kolven nedåt. När kolven når botten av sin rörelse, öppnar avgasventilen. Kolven rör sig sedan uppåt, vilket tvingar den brända bränsle/luftblandningen ut avgasventilen. Precis innan kolven når toppen av sin rörelse, stänger avgasventilen. När kolven börjar att röra sig nedåt igen, öppnas inloppsventilen en gång till, och hela cykeln upprepas. När du sen cruisar fram längs motorvägen med din motor på 2500 varv, så händer detta 42 gånger per sekund, i varje cylinder! Dina ventiler rör sig snabbare än ögat kan se!
Våra Goldwings (och de flesta moderna motorer) har vad som kallas "interference engines". Detta innebär att om en ventil är öppen, intar det utrymme som kolven kommer att vara i när den når toppen av dess rörelse. Det är därför avgasventilen stängs strax innan kolven når toppen av sin rörelse, och varför inloppsventilen öppnas strax efter det att kolven börjar röra sig nedåt igen. Detta tillåter kolven att komprimera mer bränsle / luftblandningen, vilket ger motorn en högre kompressionsförhållande, och gör det möjligt att generera fler hästkrafter från en given motorstorlek.
Om ventilen skulle hållas öppet när kolven når toppen av sin rörelse , skulle kolven slå ventilen. Det är därför det kallas "interference engines". Ventilen och kolven stör varandras rörelser. Vad händer om kolven slår i en ventil? Mycket. I bästa fall är ventilen böjd, vilket kräver att toppen tas bort för att ersätta skadade ventiler. I värsta fall slår ventilen ett hål i toppen på kolven, och det kan komma metallspån i hela motorn, man får byta vevstakar, och annat som förstört motorn.
Ingen vacker syn. Som ni kan se, är det av avgörande betydelse att ventilerna öppnar och stänger vid exakt rätt tidpunkt för att förhindra att denna katastrof inträffar. Våra Goldwings har "överliggande kamaxlar" i motorn, vilket innebär att det finns en kamaxel direkt ovanför ventilerna. Kamaxeln vänder vid halva motorvarvtalet. På kamaxeln är elliptiska metallbitar kallade "lober" som trycker på ventilerna när kamaxeln roterar, dom öppnar ventilerna vid rätt tidpunkt. Fjädrar på ventilerna stänger ventilerna när kamaxelns lob ändrar sig.
Dessa kamaxlar är anslutna till motorn med ... du gissade rätt, kuggremmar. Dessa kuggremmar är inte som de vanliga drivremmar som du ser i din bil. Bilens drivremmar kan sträcka sig efter en tid, och de har fjäderbelastade frilöpningshjul som tar upp slacket när remmarna åldras. Om en kuggrem skulle sträcka sig, skulle det ändra timingen av ventilerna, och resultatet skulle vara katastrofal. Därför är kuggremmar utformade för att inte sträcka sig, inte ens den minsta lilla bit, ALDRIG.
Kuggremmar, med sina speciella fibrer inuti, sträcker sig inte, så att de inte spricker. Alltså om en kamrem är 20 år gammal med 12.000 mil, kan det se nästan identisk ut som en som lades på för sex månader och inte gått mer än 100 mil. Hondas serviceschema säger att "inspektera" kamremmen - men det finns inget praktiskt sätt att göra detta, annat än att leta efter trasiga tänder på själva remmen. En kamrem som är på väg att gå sönder kan se ut exakt som en som kommer att gå ytterligare 2000 mil.
Så vad bör man göra? Enkelt - om du inte vet hur länge remmarna har varit på din mc, eller hur många mil dom ha suttit där, så är det dags att ändra det - NU, innan du startar motorn igen. Köp nya kuggremmar och byt ut dom, det är en billig försäkring, och ett bra alternativ till att spendera veckor och tusentals pengar på en ny motor.
Hur länge håller kuggremmarna då? Det varierar. Hondas officiella rekommendation är att "inspektera" bälten var 4000 mil, och ersätta dom varje 16000 mil. Det säger inget om bältets ålder. En mer realistisk livslängd på remmarna är 8000 miles eller var 10 år, vilket som kommer först. Kuggremmar som varit i en motor som inte körts på flera år kommer att ha en permanent "böj" och bör bytas ut innan motorn startas.
Byte av remmarna
Det finns massor av skräckhistorier om människor som försöker byta kuggremmar, som gör det fel, och förstöra sina motorer. Men om du har rimliga mekaniska färdigheter, en dag att spendera och följa mina steg nedan, kan du göra det själv utan problem. Om du inte känner dig bekväm att utföra proceduren, snälla, ta cykeln till en mekaniker.
VIKTIGT: Det är mycket viktigt att motorn är kall när du utför den här proceduren. Detta innebär att den inte ska ha körts på många timmar. Jag visar avlägsnande och urkoppling av flera ledningar och rör med kylmedel i detta förfarande. Även om det inte är absolut nödvändigt (det är fysiskt möjligt att göra detta förfarande samtidigt som de fortfarande anslutna) men det kommer att göra jobbet mycket enklare och mindre stressande. Jag rekommenderar att du gör det här sättet.
Du behöver:
- Två kuggremmar
- Fyra liter kylvätska
- Sex tändstift
Du kan använda Honda OEM kuggremmar, naturligtvis. Du kan också använda Gates T275, NAPA 250.275, eller Goodyear 40275 bälten. Gates tillverkar både Napa och Honda OEM bälten, och är mindre än hälften av kostnaden för Honda OEM bälten, så att du kan göra ditt beslut där. Kuggremmar är inte platsen för att hushålla. Om det inte är ett namn-varumärke kuggrem, är tillverkad i Kina, eller kommer från tvivelaktiga leverantörer som Saber Cykel, måste du leta någon annanstans.
Kan man återanvända den gamla kylvätskan? Visst, om du samlar in den i en ren behållare. Men kylvätska är billigt, och du kan lika gärna ta bort "byte kylvätska" från din underhålls lista. Samma sak gäller för tändstift - vi byter, stift är billiga, så varför inte byta dem nu?
Demontering
1. Det första steget är att ta av de nedre kåpor. Om du har några tillbehör som måste tas bort
innan du kan ta bort de nedre kåpor, gör det nu. I mitt fall har jag en uppsättning av vindavvisare
som jag behöver ta bort.
2. Jag har också en uppsättning trycklufts tutor som
måste kopplas bort, lossas och vridas ur vägen.
3. För att ta bort främre mittskyddet, tryck inåt vid centrum av toppen av locket.
Detta kommer att lossa kanterna i de övre hörnen.
4. Dra försiktigt bort de övre hörnen, en i taget, för att friläggas från deras genomföringar.
Notera den svarta fliken som håller den främre delen av den undre kåpan på plats
- det är viktigt att den nedre kåpa monteras tillbaka bakom dessa flikar när det ersätts.
5. När detta är gjort, ta bort skyddet.
6. Ta bort skruvarna på vardera sidan av den undre kåpan.
7. Ta sen bort mittskruven.
8. Lyft av undre front kåpa.
9. Försiktigt dra ut den inre kanten på den nedre luckan bort från skruvhuvudet.
10. Var mycket försiktig när du tar dessa luckor
- om du drar dem tillbaka för långt kommer att knäppa bort tabben från den yttre kanten.
Se hur fliken hakar fast i kåpan. Rotera försiktigt innerkanten, dra det sedan rakt ut.
11. Ta bort den nedre kåp skruven.
12. Ta försiktigt bort den nedre kåpan. Drar ut ungefär en tum vid botten, sedan dras
rakt ner för att frigöra den översta fliken, dras sedan direkt tillbaka för att frigöra den främre fliken.
13. Detta är den översta fliken som måste vara urkopplad.
14. Och detta är den främre fliken.
15. Sidomarkeringsljusen behöver tas bort sen. OEM Honda lock är av svart plast och ser
annorlunda ut än min eftermarknads kromlister. Mina lister har skruvlock som måste tas bort
för att komma åt skruvskallarna.
16. Ta bort de tre skruvarna som håller positionsljusen på plats.
17. När skruvarna och positionsljus är loss, kommer den nedre kåpan lätt av.
Koppla bort kurvtagning lampans kabel och ta bort den nedre kåpan.
Upprepa steg 9 till 17 för den andra sidan av motorcykeln.
18. Ta bort locket över tändningen genom att försiktigt dra upp på botten som visas tills
inläggen lossnar från gummigenomföringarna. Släpp sedan flikarna upptill och ta av locket.
19. Ta bort den vänstra övre inre luckan genom att dra fliken fri på högra kanten som visas.
20. Fortsätt dra varje flik fri i ordningsföljd tills du kommer till den främre fliken.
21. Denna flik låses på plats - vara noga med att inte bryta det.
Nästa, ta bort den högra övre inre luckan på samma sätt som du tog bort den vänstra sidan.
22. Öppna och ta bort kylarlocket. Det tillåter luft när vi dränerar kylvätskan.
23. Placera ett tråg (minst 5 liter kapacitet) under vattenpumpen på
framsidan av motorcykeln, och ta bort avloppet bulten som visas.
24. Låt kylvätskan rinna i pannan. Detta kommer att ta ett tag.
25. Medan kylmedlet töms ut, börja med att ta bort alla tändstift. Vi kommer att behöva för att
rotera motorn för hand under förfarandet, och kompressionstrycket i cylindrarna kommer
att göra detta mycket svårt. Borttagning tändstiften eliminerar kompression i cylindrarna.
Dra försiktigt i varje tändhatt (inte kablarna) tills de kommer fria från tändstiften.
26. Det är viktigt att inte smuts eller främmande föremål faller in i cylindern när tändstiftet avlägsnas.
Om du har en kompressor, använd den för att blåsa skräp från tändstiftet innan du tar bort dom.
27. Använda en riktig tändstiftshylsa och lossa försiktigt tändstiftet, ta sedan bort dom från motorn.
28. Sätt en trasa eller handduk in tändstiftshålet för att
säkerställa att ingenting råkar komma in i cylindern.
29. När kylmedlet är dränerat, byta och dra åt avloppsbulten. Låt baljan stå kvar på plats,
kommer det att finnas mer kylvätska att samla upp inom kort.
30. Hitta kylrören på undersidan av varje radiator. Lossa bandklämman på vart och ett av rören.
31. När bandet klämman är tillräckligt loss, dra den nedåt ur vägen.
32. Dra försiktigt av varje gummislang från radiatorn som visas.
33. Lokalisera oljetrycksgivaren, på höger sida av oljefiltret som visas
34. Dra försiktigt av gummiskyddet från oljetrycksbrytaren
för att exponera den elektriska anslutningen.
35. Skruva av skruven från givaren. Skruva sen tillbaks skruven tillbaks i
givaren för att undvika att förlora den.
36. Drag sen upp och ut kabeln så den kommer ur vägen.
37. Trycka in gummit i kylargrillen är ett bra sätt att hålla den ur vägen.
38. Använd tång för att ta bort slangklämmorna på de
två slangarna som sitter på framsidan av vattenpumpen.
39. När klämmorna är loss, skjut ner dem slangen.
Den andra slangklämma lossnar i denna bild.
40. Vrid FÖRSIKTIGT slangarna fria från rören på vattenpumpen - så att du inte bryter rören.
Kylvätska kommer att rinna från både rören och slangarna när de friges.
41. När du är klar med dränering, flytta slangarna ur vägen.
42. På botten av den vänstra sidan av cykeln.
(SE only), hittar du värmeslangen till fotvärmen.
43. Dra försiktigt värmeslangen fri.
44. Dra värmeslangen fri från ramen och flytta den ur vägen.
Timing Belt Replacement
45. Nu är vi äntligen redo att börja arbeta på kuggremmarna! Med hjälp av en 10 mm hylsa
och förlängning, börja ta bort bultarna som håller kuggremskåpan på plats. Det finns två kåpor
- den vänstra täcker nästan hela framsidan, och den högra som endast täcker den högra trissan.
46. Dra försiktigt bort den högra sidoluckan. Notera att packning har dragits bort.
Denna packning tätar locket till motorn, och håller fukt och smuts borta från kuggremmarna.
47. Tryck försiktigt tillbaka packningen till sin kanal om den var av.
48. Ta bort vevaxel skyddet.
Det måste tas bort för att det ska gå att skjuta ut den vänstra luckan.
49. Skjut ut den vänstra luckan till vänster.
Se till att det inte fastnar några kablar eller slangar när du gör det.
50. När jag undersökte min vänstra lucka, insåg jag att en tidigare ägare hade installerat packningen fel.
Detta gjorde att packningen blir skör och hård, och gick sönder i bitar när locket har avlägsnats.
Jag var tvungen att beställa OEM-packningar från Honda. När jag tog bort packningarna från båda skydden,
upptäckte jag att båda hade blivit hårda och spröda på flera ställen, vilket hade orsakat mycket dålig tätning.
Jag är glad att jag ersatt dessa packningar som följd av detta - du kanske vill överväga att göra detsamma.
51. Det finns tre olika storlekar på bultarna som håller skydden på plats.
Jag mätte längden på varje bult (i mm)
52. För att hålla reda på de olika bultstorlekarna, placerade jag alla luckorna på golvet och satt
de olika bultarna i sina hål. Om du tappar bort var dom satt, kan du hänvisa till denna bild.
53. För att rotera motorns vevaxel använde jag en hylsa
med spärrnyckel på bulten i mitten av vevaxelns remskiva.
54. Leta efter "1,2 T / F" märke på remskivan som visas.
55. Vrid motorn moturs (sett från framsidan av motorn) tills den horisontella linjen mellan
"T" och "F" på "1,2 T / F" är i linje exakt med linjen i mitten av pilen på motorblocket.
56. Titta på kamaxelns remskivor på båda sidor. Du bör se ordet "UP", med rätt sida upp, och den
horisontella linjen under "UP" ska vara i linje med skåran på kanten av själva godset till toppen.
Om ordet "UP" är upp och ned, roterar motorn ett helt varv, sen upprepa steg 55 och 56.
Kom ihåg! För att kamaxelns remskiva ska rotera ett varv måste vevaxelns remskiva rotera två gånger
57. Det är av avgörande betydelse att vevaxeln och de båda kamaxel remskivorna är i linje innan du
går vidare. Men om veven är i linje och ett kamaxelhjul också är i linje, men inte det andra kamaxelhjulet?
Så kan detta innebär en av två saker:
- Ett remmen har hoppat en tand
- En tidigare ägare / mekaniker installerat en rem felaktigt
En rem kan vara felmonterad eller ha hoppat utan att orsaka några motorskador, men bara en tand.
Dock kommer motorn gå orent och man kommer att få en fruktansvärd bensinförbrukning som följd.
58. Identifiera den högra remspännaren.
Denna remskiva pressar på remmen, vilket gör att bältet är exakt rätt spänt.
59. Lossa (men ta inte bort) de två skruvarna som håller spännaren på plats.
Ett halvt varv på bulten räcker. Du kommer att märka att en bult är justeringsbulten,
och den andra svängbulten. Här lossas justeringsbulten.
60. På den här bilden svängbulten håller på att lossas. Så snart båda bultarna lossas,
så flyttar antagligen spännaren sig. Notera fjädern just nedanför spännaren. Denna fjäder används
för att hålla spännaren på plats medan den håller på att justeras. När spännaren spänns på plats,
används fjädern inte längre förrän till nästa gång den lossas.
61 Dra försiktigt av remmen från spännaren med fingrarna.
62. Flytta remmen till ovansidan på spännaren för att ge det massor av plats.
63. Dra av remmen fri från höger kamaxeldrev. Var mycket noga med att inte rotera
Kamaxeldrevet medan du gör detta. Roterar hjulet kan det orsaka att de kraftfulla ventilfjädrarna
snabbt och plötsligt börjar rotera remskivan typ ett halv varv och orsaka att en ventil kan slå i en kolv.
64. Ta bort remmen från remskivan på vevaxeln.
65. Dra bort den gamla remmen från motorn.
66. Som ni kan se, ser detta bälte ut att vara i perfekt skick - inga sprickor eller uppenbart slitage,
trots att de har över 10.000 mil och är 12 år gammal.
67. För att kunna ta bort den vänstra remmen från remskivan
måste tändningens pulsgeneratorer först demonteras. På den nedre
pulsgeneratorn behöver nedre bulten avlägsnas, och den övre bulten lossas.
68. När den nedre bulten avlägsnas och den övre bulten lossas,
skjut pulsgeneratorn bort från remskivan.
69. Den övre pulsgeneratorn måste avlägsnas. Ta bort båda bultarna.
70. På bulten till vänster (närmast den högra sidan av cykeln) sitter det ett metallstag.
Kontrollera positionen på den så att du kan se hur den passar igen, ta sedan bort det.
71. Dra försiktigt pulsgeneratorn ur vägen.
72. Lossa den vänstra sidans rotationsbult. Lossa den endast ett 1/2 varv.
73. Gör samma sak med justerings bulten.
74. Lyft av remmen från spännaren.
75. Lyft försiktigt av remmen från vänster kamaxeldrev.
Återigen, tänk på att inte rotera remskivan.
76. Lyft av remmen från remskivan på vevaxeln.
77. Ta bort remmen från motorn.
78. Kontrollera spännare för funktion. De ska snurra fritt och hur bra som helst.
Jag skulle överväga att byta spännare vid 16.000 mil oavsett skick.
Ett trasigt lager i en spännare kan få samma följder som en trasig kamrem.
Spännare har tätande lager och ska aldrig smörjas.
79. Kuggremmar kan skadas av olja och fett, så olja och fett måste
avlägsnas från spännaren. Min metod att avlägsna olja/fett är
bromsrengöringsmedel - Spraya dock inte det direkt på spännaren.
80. Spraya lite bromsrengöringsmedel på en tygbit.
81. Torka försiktigt av ytan på spännaren för att rengöra den.
82. Detta är Gates kamrem som jag installerat på min Goldwing - ett bälte per låda.
Innan du hanterar dem, tvätta händerna, eller sätta på en ny uppsättning av handskar.
83.Remmen är bräcklig om man böjer den fel! Böj aldrig remmen i en snäv radie,
eftersom det kan skada de interna fibrer som gör den stark.
84. Vi passar på vänster bandet först. Montera remmen över den inre remskivan på veven.
85. Utan att röra/vrida vevaxeln, håll remmen spänd så att det inte finns något slack.
86. Om du har lyckats med att inte flytta vevaxeln eller kammens remskiva,
bör remtänderna glida in perfekt i kamdrev som visas.
87. Skjut remmen upp över spännaren. Dra inte åt spännaren på denna punkt.
88. Kontrollera att den remskivan fortfarande är i linje med märket.
89. Kontrollera att vänster kamaxeldrev fortfarande är i linje med märket.
90. Sätt tillbaks den övre pulsgeneratorn, inklusive staget som satt fast i vänstra bulten.
91. Flytta tillbaks den nedre pulsgeneratorn och dra åt skruvarna.
Viktigt:
Se till att ledningarna för pulsgeneratorerna är rätt dragna
bakom stagen, så att de inte kan röra remmarna.
92. Skjut in det högra bandet bakom ramen.
93. Montera remmen över den yttre remskivan på vevaxeln. Utan att vrida veven,
håll remmen spänd så att det inte finns någon slack.
94. Om du inte har flyttat vevaxeln eller kammens remskiva,
så bör remtänderna glida perfekt i kamaxeldrevet som visas.
95. Skjut bältet ner över spännaren. Dra inte åt spännaren på denna punkt.
96. Kontrollera att remskivan fortfarande är i linje med märket.
97. Kontrollera att vänster kamaxeldrev fortfarande är i linje med sitt märke.
Om du inte har remmen spänd nog, kan skivan bli av med en tand, som visas här.
98. Om du behöver rotera remskivan för att få det i linje, försök inte att göra det för hand.
Du kommer inte att kunna dra runt den för de kraftiga ventilfjädrarna.
Kör istället två skruvar i en träbit, som visas nedan.
99. Ta bort remmen från kamaxeldrevet. Sätt huvuden i skruvarna i hålen på remskivan och utnyttja
hävstångseffekten i träet för att långsamt rotera remskivan tills dess linjer radas upp igen.
Montera därefter remmen på remskivan och kontrollera justeringen igen.
100. Sätt hylsa och hylsnyckel på remskivan och vrid vevaxeln 90 grader
(ett kvarts varv) medurs, sedan 90 grader (ett kvarts varv) motsols.
Kontrollera igen att justeringsmarkeringarna på alla tre remskivor är i linje.
101. Drag åt bultarna på remspännarna - drag justeringsbulten bulten först,
sedan den fasta rotationsbulten. Drag inte med vridmomentsnyckeln ännu,
spänn dom endast så att dom inte rör sig.
102. För att korrekt spänning på remmarna, använder jag en liten bagagevåg.
103. Jag formade en krok av en klädhängare, för att dra i remmen utan att skada den.
104. Remspänningen mäts på sidan bort från spännaren mellan
remspännaren och vevaxeln. Placera en linjal bredvid bandet så
att den övre delen av linjalens skala är i nivå med toppen av remmen.
105. Drag i bagagevågen så att det blir 4,4 lb tryck på kroken över remmen.
Titta sen på remmen kontra linjalen - med sina 4,4 lbs tryck, bör bandet böjas 5-7 mm (jag satt mig till 5 mm).
Om remmen ändrar sig mindre än 5 mm, då remmen är för hård.
Om den ändrar sig mer än 7 mm, då remmen är för lös.
För att justera remmen, lossa först svängbulten på spännaren, sen lossa mycket lätt på justerings bulten.
Justera spännaren uppåt eller nedåt för att spänna eller lossa remmen, drag sen åt justerings bulten när du tror det är rätt läge.
Slutligen, drag åt svängbulten och kontrollera åter remspänningen.
När jag gjorde denna procedur på min GL1100, fann jag spännarens fjädrar var ganska svaga, vilket resulterar i remmarna var för lösa.
När jag gjorde detta på min GL1500, fann jag att spännarnas fjädrar var perfekta.
Jag lät fjädrarna spänna banden, drog åt bultarna till remspännarna, hängde på vågen och det gav mig exakt 5mm böj med 4,4 lbs tryck.
När du ha spänt den vänstra remmen, upprepa processen på högra remmen.
106. Med hjälp av en momentnyckel, dra åt skruvarna på spännarna till 19 ft-lb.
107. Gör en sista kontroll av samtliga tre axlar för att säkerställa att de är perfekt i läge.
Detta är sanningens ögonblick!
Sätt på hylsa med spärrnyckel till motorns vevaxel, och vrid den sakta moturs.
Du ska göra minst två (helst mer) hela rotationer.
Du gör detta för att säkerställa att du har gjort allt rätt, och att ingen av ventilerna kommer att beröra några av kolvarna.
Om du vid något tillfälle känner plötsligt motstånd eller tryck, STOP!
Rotera medurs tillbaka till justeringsmarkeringarna och åter kontrollera ditt arbete.
108. Gates, leverantören inkluderade ett klistermärke till min kamrem kåpa, för att påminna om
(eller kanske nästa ägare) när kuggremmarna blev bytta senast.
Om remmen inte har ett klistermärke med, skriv med en permanent
metod för att markera körsträcka och datum för installationen.
109. Eftersom mina packningar till kamremskåporna var i ett bedrövligt skick.
Bytte jag ut dom och installerade nya packningar. Hade jag vetat hur hårda och
spröda de gamla packningarna hade blivit, skulle jag ha beställt dessa i förväg.
110. Skjut den vänstra luckan på plats. Kontrollera hela locket (speciellt höger sida)
för att se till att packningen inte har åkt ut ur sin kanal, och är på rätt plats mot motorn.
Sätt tillbaks skruvarna och dra åt dem.
111. Skjut in den högra luckan på plats,
Kolla igen att packningen är i rätt läge innan skruvarna sätts på plats.
112. Sätt tillbaka kåpan till vevaxeln, se till att "UPP" är vänd uppåt, och skruva den sen på plats.
113. (Endast SE) Mata värmarens slang ner bakom ramen som visas.
114. (ENDAST SE) Drag ut värmeslangen en liten bit för att få en större böj.
115. (Endast SE) Fäst värmarslangen på plats med den orangefärgade gummi slangen.
116. Skjut kylslangen över radiator rören.
117. Sätt bandklämman på plats och dra åt den. Upprepa på det andra kylaren röret.
118. Drag de mindre kylrören bakom ramen och pressa dem försiktigt på rören till vattenpumpen.
119. Tryck ihop klämmorna och sätt dom på plats.
120. Sätt på sladden till oljetrycksbrytaren. Anslut och dra åt skruven försiktigt på brytaren.
121. Dra gummiskyddet över brytaren.
122. Dags att installera nya tändstift.
123. Kontrollera och justera avståndet om det behövs.
124. Applicera alltid anti-grip på gängorna på stiften innan du installerar den.
125. Stryk anti-grip på gängorna.
126. Sätt tändstiftet i hålet och börja dra den för hand tills du är säker på att det inte är i fel gänga.
Sneddragning av ett stift i en aluminiumtopp har ödesdigra konsekvenser!
127. Placera tändstiftshylsan över stiftet och fortsätta att dra den för hand tills den är i botten.
128. Med hjälp av en hylsnyckel, drag nya stift exakt 1/2 varv.
OBS! Om du sätter tillbaks stift som är nya eller delvis begagnade men kanske har varit i och
urmonterade ett par gånger, använd då en momentnyckel och drag åt pluggen till 12 lbs.
129. Sätt på tändhattarna. Se till att du sätter rätt tändhatt över rätt stift!
130. Alla icke-silikat kylvätska kan användas i Goldwings, men Honda OEM kylvätska
garanteras rätt, och det är ganska billigt. Du behöver fyra liter av den.
131. Häll långsamt med hjälp av en tratt i så mycket kylmedel som cykeln tillåter.
Du kommer förmodligen bara få i 1 1/2 eller 2 liter i innan det det blir fullt - så vara redo för det!
När det är fullt, låt vänta i en minut tills luftbubblorna arbetat sig upp, tillsätt sedan lite mer.
Upprepa detta tills du har minst två liter kylvätska i. Slå på tändningen och starta motorn en kort stund.
Det kommer att fylla på kylvätska i motorn och radiatorn. Du bör kunna få i en liter kylvätska till i motorn.
132. Starta motorn och låt den gå på tomgång. Du kommer att se bubblor börjar komma upp
radiatorn halsen, och kylvätskenivån kommer att minska samtidigt som bubblorna kommer upp.
Omedelbart som kylmedlet minskar, tillsätt mer kylvätska för att hålla nivån på radiatorn halsen som visas.
Fortsätt att göra detta när motorn värms upp, tills du har fått i den fjärde flaskan kylvätska i motorn.
133. När motorn är igång, sätt på kylarlocket och se till att den dras åt hela vägen.
Låt motorn värmas upp till normal arbetstemperatur - åtminstone tills du hör fläkten startas.
134. Ta bort locket till kylvätskebehållaren.
135. Kontrollera kylvätskenivån i reservoaren.
När motorn är varm, bör det vara mellan de två hålen på mätstickan.
Om det är lågt, bör du hälla kylvätska i behållaren (ej kylaren). Stäng av motorn.
Montering
136. Placera den nedre kåpa tillbaka i position. Se till den innersta fliken (med hål i det)
sitter bakom den svarta fliken sticker ner från kylargrillen som nämns i steg 4.
Detta håller främre delen av kåpan på plats.
137. Sätt tillbaks sidomarkerings lampan, och skruva fast den.
138. Sätt tillbaks din crome hättor (om du har dem).
139. Sätt tillbaks nedre kåpa. Sätt den främre fliken först, därefter den övre fliken,
skjut sedan skyddet till vänster för att rada upp skruvhålen.
140. Drag åt den undre kåpskruven.
141. Sätt tillbaks lilla kåpan - tryck i tappen först , tryck sedan den över skruvhuvudet.
142. Upprepa proceduren för att installationen av kåporna på andra sidan av cykeln.
När detta är klart, lyft den undre kåpan på plats.
143. Sätt i skruven i mitten för att hålla den på plats.
144. Se till att pliggarna vid fronten, på botten av de nedre kåporna passar in i hålen på
ovansidan av den undre kåpan ( synlig i framkant där den undre och den övre möts )
- på båda sidor ! När stiften är i och på plats, dra åt skruvarna på vardera sidan.
145. Se till att flikarna längst ner på frontluckan undersidan mitten av den främre
luckan passar in i skåran i den undre kåpan. Rikta in den främre luckan, tryck
sedan på vardera sidan i sina respektive genomföringar.
146. Sätt den främre fliken i vänstra övre inre luckan i facket i instrumentbrädan.
147. Arbeta dig runt i inre luckan, för in flikarna i sina avlånga hål,
tills du är klar med fliken på den inre delen av kåpan överst.
Upprepa för att montera den högra övre inre luckan.
148. Sätt tillbaks kåpan i tändningslås luckan i instrumentpanelen,
tryck ner stolparna i gummibussningarna.
149. Du är klar! Tag en kall en, du förtjänar det!
